Изготовление арматурного каркаса и его укладка

Спираль изготавливают следующим образом. Собирают деревянный остов и закрепляют металлическими уголками. Наматывают на остов проволоку, отбивая прямой угол в местах ее перегиба молотком. Для армирования одной стороны фундамента длиной 6,5 м достаточно 13-14 витков проволоки. Сняв проволоку с остова, ее вытягивают в спираль с шагом 0,5 м. Укладывают спираль в опалубку так, чтобы ее контур имел зазор размерами 2-3 см с досками опалубки. Это обеспечивает необходимую толщину защитного слоя бетона для рабочей арматуры. Затем в спираль заводят стрежни продольной арматуры нижнего ряда (2 или 3 стержня в зависимости от диаметра) и закрепляют их в спирали проволочными скрутками. Аналогично 2 или 3 стрежня закрепляют в верхней части спирали, и каркас готов. Каркас также можно изготовить, используя гнутые или сварные хомуты поперечной арматуры.

Для выполнения железобетонных фундаментов, обвязок, балок, подушек и т.п. необходимо изготовить бетонный раствор. Обычно его готовят в бетономешалках, есть удобные и простые (лучше готовить в них), а при их отсутствии бетонную смесь приготавливают вручную. В ящик высыпают полное ведро (оцинкованное коническое) цемента и 1,5-2 ведра песка. Все перемешивают до получения однородной по цвету массы. Затем в смесь добавляют три ведра щебня и снова все перемешивают. Потом в смесь добавляют две трети ведра воды и еще раз все перемешивают. Готовая смесь на лопате оседает, но не растекается. Приготовленную смесь укладывают в опалубку слоями по 15 см. Для проникновения бетона в промежутки между арматурой и опалубкой последнюю простукивают снаружи, одновременно штыкуя смесь.

Уложенный бетон нуждается в уходе. Через 2-3 часа после схватывания (начало твердения) бетона верхнюю открытую поверхность следует закрыть слоем опилок или песка. Летом при среднесуточной температуре 15 градусов и выше поверхность бетона рекомендуется поливать водой один-два раза в течение первых 3 суток, в последующие 7-10 суток — не реже трех раз в сутки. При температуре 5 градусов и ниже поверхность бетона поливать не следует. По истечении 7-10 суток после укладки смеси бетон приобретает необходимую прочность (5-% проектной).

Кладка цоколя должна быть прочной, с гладкой наружной поверхностью и расшивкой швов. Для кирпичной кладки можно использовать цементно-глиняный раствор состава 1:0,7:6,5 в объемной дозировке, то есть на 1 часть цемента следует брать 0,7 частей глиняного теста и 6,5 частей песка. Готовят его следующим образом. Цемент и песок тщательно перемешивают до получения однородной сухой смеси. В другой емкости глину смешивают с водой до получения тестообразной массы. Затем эту массу помещают в цементно-песчаную смесь и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Глиняная добавка придает раствору большую пластичность.

Чтобы кладка была качественной, по углам фундамента, к доскам наружной опалубки, прикрепляют деревянные рейки-порядовки, размеченные по высоте через 75 мм (толщина кирпича 65 мм плюс толщина шва 10 мм). Верх первого ряда фиксируют шнуром-причалкой. Шнуром проверяют горизонтальность кладки ряда. По мере кладки рядом шнур-причалку следует перемещать вверх.

Кладку начинают с угла и постепенно перемещают влево от уложенной части ряда наружных стен, предусматривая перевязку рядов в местах примыкания наружной стены к внутренней. Перед укладкой кирпич следует подержать в воде в течение 2-3 минут.

Правильность укладки кирпича можно проверить с помощью прямоугольного треугольника. Длинный катет треугольника должен находиться на плоскости кирпича, короткий — у опалубки.

Кладку бутовых фундаментов ведут в следующем порядке. Первый ряд камней кладут на дно траншеи, причем для него выбирают наиболее крупные и толстые камни. Этот ряд кладут без раствора, каждый камень осаживают ударами трамбовки так, чтобы он плотно лежал на грунте. Образовавшиеся между камнями зазоры заполняют щебнем, при этом стараются, чтобы поверхность первого ряда была по возможности ровной. Для перевязки камней в рядах кладки их укладывают попеременно длинной стороной вдоль или поперек стены. Перевязка камней в рядах выполняется как в поперечном, так и в продольном направлениях. Уложив второй ряд камней, заливают их сверху раствором, разведенным до густоты сметаны. При этом надо соблюдать горизонтальность рядов и обеспечивать перевязку швов. Разумеется, на кладку используют чистые, без грязи, хорошо смоченные камни.

Для кладки бута применяют растворы на портландцементе марки 300-400 в пропорции от 1:3 до 1:4 (цемент : песок); можно применять цементно-известковый раствор в пропорции: 1 часть цемента, 1 часть сырой извести и 6-7 частей песка. Если нижние ряды приходится класть ниже горизонта грунтовых вод на слабый грунт, полезно, положив насухо первые два ряда, залить их раствором в количестве 1 часть портландцемента на 3 части песка и на таком же растворе выложить следующие 2-3 ряда камней; после этой операции следует применять более «тощий» раствор, то есть с большим содержанием песка.

Камни в кладке необходимо укладывать горизонтальными рядами, как можно плотнее, и тщательно перевязать. Необходимо следить, чтобы не образовывались плоскости, по которым может произойти скольжение час и кладки, от чего фундамент подвергнется разрушению.

Выполнение бутобетонных фундаментов, в отличие от бутовых требует устройства опалубки. В непучинистых грунтах роль опалубки могут выполнять аккуратно отрытые вертикальные стенки траншей и ям.

В пучинистых грунтах стенки бутобетонных фундаментов (так же, как и бутовых) для уменьшений сил бокового сцепления, возникающих при сезонной деформации грунта, выполняют наклонными.

Для сглаживания неровностей и предотвращения осыпания грунта в процессе производства работ следует закрывать боковые стенки траншей и ям кусками толя, пергамина, рубероида и даже тарного картона, если его покрыть битумной мастикой (клеемассой).

Следует выполнять работу по устройству фундаментов непрерывно; в пластичном бетоне камни должны как бы утапливаться. При перерывах более 6 часов верхний слой интенсивно заливают раствором. Распалубку фундаментов производят не ранее чем через неделю. Наружные поверхности, после снятия опалубки, затирают цементным раствором и, когда он схватится (1-2 дня), покрывают горячим битумом. От сильных дождей следует укрывать верх фундамента. В зимнее время можно возводить фундаменты только в случае глубокого залегания подземных вод, с обязательным оттаиванием мерзлого грунта основания и засыпкой пазух непучинистым грунтом. При сильных морозах следует укрывать место работ подсобными материалами (ветвями, толем, щитами и т. п.). Лучше делать фундамент после удаления вод и снижения морозов.

При выполнении работ по устройству цоколя необходимо не оставлять малозаглубленные и незаглубленные части фундамента ненагруженными на зимний период. Если это невыполнимо, то вокруг фундамента необходимо сделать теплоизоляцию, то есть укрыть его опилками, шлаком, соломой и т. п. (Это не распространяется на непучистые грунты.)

Возведение фундаментов из сборных элементов заводского изготовления: из бетонных и железобетонных блоков — цемент марки 300-400 в пропорции от 1:3 до 1:4 (цемент и песок). Блоки укладывают с перевязкой вертикальных швов. Если это сложно, то в местах примыкания к продольным лентам поперечных укладывают в горизонтальные швы сетки из арматуры диаметром 8-10 мм, по 4 прутка на длину до 2,5-3 ширины блоков вдоль ленты и поперек, то есть примыкание.



Рейтинг@Mail.ru     Rambler's Top100     Ремонт и строительство своими руками. Школа ремонта